Andrei Antonovski (andanton) wrote,
Andrei Antonovski
andanton

Categories:

Бьюты Долины Монументов

Слово BUTTE французское, поэтому так странно читается: БЬЮТ. Слово переводится как “маленький холм”, и действительно частенько “бьют” – это одиноко торчащий пупырь на равнине. Но на юге США это слово зажило самостоятельной жизнью. Им обозначают очень небольшие месы, у который высота больше ширины или длины.





Вот мы имеем типичный завалившийся бьют нежно-кремовых тонов где-то недалеко от границы Юты с Аризоной. Розовый песчаник более сыпучий, он превращается в песок, а белый песчаник растрескивается вертикальными колонами, которые падают, разбиваются и формируют полосу обломков вокруг торчащего булыжника, похожего на зуб мудрости.

Мы пилим по шоссе на север к самой разрекламированной местной достопримечательности – долине Монументов. Мне кажется, людей, которые бы еще не видели фотографии из этого места, не осталось. Хотя не так давно мой знакомый из Иордании взял себе на аватарку в Скайп фотографию Левой Рукавицы, не имея ни малейшего понятия, что это и где это. По его словам, он был просто поражен снимком. Пришлось его просветить. Когда я сказал, что я там был, он мне обзавидовался.

Я попробую ниже объяснить, что такого в этой долине особенного и почему я считаю визит в Долину Монументов кульминацией всей поездки. А пока едем. Вокруг все такое розовое, белое, бежевое.





Виды с шоссе. Это песчаник Энтрада (я возвращаюсь к схеме слоев из предыдущей части). Такие нежные теплые цвета сформировались жалкие 50-100 миллионов лет назад. Внезапно вдали на горизонте в разрыве розовых утесов начинает мелькать острый черный камень, похожий по форме на плавник косатки. Значит, приближаемся.





Прямо рядом с дорогой стоит священная гора индейцев навахо под именем пик Агафла, что в переводе с навахского это означает “много шерсти”. Якобы шерсть оленей и антилоп, поднятая ветром, задерживается в трещинах этого мрачного камня высотой почти в пятьсот (!) метров. Он сравнительно молод, этот камень, и весьма уникален. Здесь был вулкан всего 25 миллионов лет назад. Не камень, а мальчишка. Структуры, подобные этому камню, образованы застывшим фонтаном магмы, и называются они “вулканическими затычками”. На Земле их считанное число.

Отсюда до долины Монументов меньше десяти минут на машине.



И вот уже замелькали знакомые по тысячам фотоотчетов панорамы с шоссе.



Бьюты долины Монументов – высоченные (по 200-300 метров в высоту) причудливые формации, одиноко или в группах разбросанные по огромной безжизненной равнине. Им по 65-70 миллионов лет, но материал, из которого они состоят, значительно старше. Это песчаник раннего пермского периода, сформированный 270-300 миллионов лет назад. Темно-красный цвет камням придает оксид железа, то есть обычная ржавчина. Черные полосы на красном – оксид магния. Так же, как и на самой первой фотографии, все бьюты здесь состоят из трех разных слоев: снизу рассыпчатый слой, образующий “юбочку”, на нем более твердый камень, расщепляющийся на колонны-“иголки”. На многих бьютах есть еще и тонкий третий слой, формирующий “блинчики” или “кепочки”. На месах в глубине долины верхний слой формирует небольшие арки, но этого я уже не видел. Самостоятельно туда проехать невозможно, нужно брать специальную экскурсию с индейцами-проводниками.

Пейзаж создан последовательной серией землетрясений и эрозий. От других аналогичных мест его отличает разреженность и особая геометричность этих циклопических формаций. Они очень одиноки.



“Рукавицы”, левая и правая. Видны "блинчики" верхнего слоя. Белые пятна у основания Рукавицы – это автобусы-трейлеры. Там есть кемпинг.



Левая покрасивее будет. Навахи верят, что каменные рукавицы забыли здесь боги. Когда-нибудь они сюда за ними вернутся, и вот тогда будет интересно.



В группе "рукавиц" три бьюта. Третий назван в честь некоего Мерика, который вместе с приятелем Митчелом искали в долине серебро, но оба были убиты индейцами. В честь Митчела тоже названы бьют и небольшая меса.





Как сделать такие снимки? Сейчас расскажу.

В долине Монументов недавно открылся удивительный отель, который называется “The View” (“Вид”). Его удивительность в том, что, хотя формально отель имеет три звезды, номера в нем стоят на уровне хорошего Мариотта, бронировать их надо как минимум за полгода (речь идет о высоком сезоне), а отменить бронь нельзя. Платить надо сразу, и передумать невозможно. В отеле 96 номеров с балконами на трех этажах, по 32 на каждом этаже. Все номера смотрят окнами в одну сторону – на эти три камня. Ну, дальше ставится будильник на время рассвета, выходишь на балкон, и со всех сторон слышен неумолчный треск камер.

Самым правильным этажом считается верхний, третий, хотя все балконы сделан ярусами. Дело в том, что в долине Монументов самое яркое звездное небо на Земле (в расчет берутся только места, куда можно безопасно добраться на автомобиле). Здесь почти никто не живет, и на десятки километров вокруг нет ни одного фонаря. Безумцы-навахи, обитающие в юртах в этой пустыне, ведут жизнь первобытных кочевников, разве что паркуют возле своих юрт не мустангов, а пикапы-вездеходы. Поэтому бонусом к фотогеничным камням выступает лучшее звездное небо, которое человек может увидеть за всю свою жизнь. Любой человек, но не я. Несмотря на доставшийся мне третий этаж, снимков звездного неба у меня нет: ночью моросил дождик, который идет здесь хорошо если несколько раз в год. Странное невезение.

Другая любопытная особенность отеля – отсутствие ванн (в номере только душ, несмотря на астрономическую стоимость) и объявление, призывающее а) экономить воду и б) не пить ее из крана, потому что воду в кране пили уже по меньшей мере семь раз. Вся вода восстановлена из канализации, как на космической станции. Хилый источник в пяти километрах от отеля не в состоянии обеспечить даже десятой части потребностей постояльцев. С водой в пустыне напряженка.





Если приехать в долину к вечеру, есть большая вероятность оказаться там в полном одиночестве. Дело в том, что по той части, которая открыта для туристов, проложена очень грубая грунтовка длиной около 25 километров. Ездить по ней можно без опаски только на машине с высокой подвеской. Я знал это, и поэтому взял в прокате вот этого монстра:



Так-то машина совершенно бестолковая (не люблю такие огромные драндулеты), но вот конкретно здесь ее особенности нас сильно выручили. А те, кто приезжают в долину на обычных авто, соваться на такую плохую дорогу не рискуют. Их катают по долине индейцы в жутких открытых пикапах-скотовозках с деревянными лавками. В шесть вечера индейцы заканчивают рабочий день, и оживленная трасса пустеет.



В дневное время на этой дороге пыль стоит столбом. Навес справа – это торговые ряды, где индейцы продают свои поделки-сувениры туристам. Сейчас он тоже пуст. В общем, если бы не облачность, убившая ночную съемку, был бы я кругом молодец.



Здесь мы наткнулись на пару задержавшихся индейцев, которые убирали в пикап свой раскладной лоток с сувенирами. Это были последние индейцы в парке, все остальные уже смотались.





Умирающий осколок бьюта под именем “Три сестры”. Но человечество он точно переживет, не надо сильно за него расстраиваться.

Сейчас дам несколько кадров просто так, без комментариев.











На первом плане распадающийся край небольшой месы, названной в честь бога Дождя. А вот там прямо по курсу что-то необычное:



Здесь заканчивается зона, доступная простым туристам. Дальше можно ехать только в сопровождении индейцев или на их машинах. Но вроде там ничего безумно интересного нет, разве что арки на месе. А эта группа перед месой – все, что осталось от совсем разрушившегося небольшого бьюта, - называется “Тотемный столб” (очевидно, справа) и “Йей Би Чей”.



Несмотря на явный китайский оттенок в названии, “Йей Би Чей” – это навахский ритуал, сочетающий в себе религиозные и медицинские обряды. Индейцы пытались таким ритуалом вылечивать тяжело больного человека. Ритуал продолжается девять дней, ну и в группе девять шпилей. Я очень живо себе представляю этот процесс. Наверно, ритуал стоил целое состояние. Стадо ручных бизонов, или ружье там последней марки, удачно приобретенное вместе со скальпом бледнолицего бродяги – охотника за серебром. Отдавать жалко, но что делать, умирать-то никому не хочется. У знакомых наводятся справки о заезжем шамане: как он в смысле ритуала Йей Би Чей, опытный достаточно? Сил-то хватит девять дней плясать? Шаман тоже волнуется: конечно, опыт есть, не впервой, но каждый раз все по-новому, неизвестно, как все там сложится, соблаговолят ли духи излечить очередного несчастного или уйдет он в мир теней, несмотря на заклинания? Все-таки репутация дорогого стоит. Надо бы освежить в памяти заговоры на камни в почке, а то память уже не та, чай не мальчик. И одного ружья за такую работу маловато будет... Надо бы пойти к камням испросить у них совета...



Теперь перейдем от фантазий к главному. Что в этом парке такого особенного, что народ тащится сюда, как лосось на нерест? Сейчас попробую объяснить.

Так было не всегда. Первые белые люди, пришедшие в долину Монументов, не были впечатлены нисколько. Это были солдаты, воевавшие с Мексикой и индейцами, и их отзывы о долине были крайне нелестными. Стратегически наступающие оказываются в этой местности в очень невыгодной ситуации, да еще и воды нет нигде поблизости. Ситуация изменилась, когда долину Монументов открыли в Голливуде. Режиссер Джон Форд удачно снимал вестерны. В 30х-40х годах он сделал в долине целых шесть фильмов и привлек к ней внимание правительства и общественности США. Статус парка не совсем обычный: здесь земля индейцев, а у них собственная администрация, не подчиняющаяся администрации штата. Даже время у навахов другое, летом оно сдвинуто на час по отношению к общему времени Аризоны. Очень необычно. Поэтому этот парк, отель, сувенирные лавки и вообще всё здесь управляется индейцами, и парк принадлежит индейцам. Пропуск в национальные парки США в долине Монументов недействителен. Прогулки и поездки за пределы основного кольца дороги разрешены только в сопровождении специально аккредитованных индейских гидов.

Очень важно оказаться в парке в одиночестве. Как я уже писал, для этого надо туда приехать после шести часов. Летом день длинный, темнеет поздно. Но не позже восьми с дороги надо убраться, таков порядок. Никаких проблем уложиться в эти два часа нет, просто надо очень точно все рассчитывать.





Эта точка называется “Место художника”. За островерхим камнем обрыв высотой метров 100 и потрясающий вид на уходящую вдаль равнину с каменными исполинами.

Вечный покой – вот что приходит на ум в этом пейзаже. Здесь абсолютно, ненормально, устрашающе тихо. Не шелестит листва, не летают птицы, не стрекочут кузнечики. Даже негромкая человеческая речь, многократно отражаясь от каменных истуканов, звучит более чем странно в каменном царстве. Мы капельки росы в потоке времени по сравнению с этими громадами. Какие-то шумеры жили сколько? - допустим, пять тысяч лет назад. Мы восторгаемся их клинописью. А тут пять тысяч лет сжимаются в песчинку, лежащую у подножия двухсотметровой скалы. Вся история человечества - просто мелкий плевочек в вечность.

Tranquility – вот универсальное английское слово, описывающее мои чувства от посещения долины Монументов. Это парк-транквилизатор. Его посещение надо прописывать всем психам, то есть вообще-то всем нам.

От прочих аналогичных мест долина Монументов отличается особой гармонией. Здесь ровно столько камней и ровно столько открытого пространства, сколько его должно быть. Творец явно оканчивал курсы по разбивке японского сада камней и представил это место как свою дипломную работу. Наверно, поэтому тут люди особенно благосклонно относятся к его трудам.

Последние кадры на сегодня:





Очень хорошо.

Следующая серия
Tags: США, Юта
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 23 comments