Andrei Antonovski (andanton) wrote,
Andrei Antonovski
andanton

Categories:

Затерянный мир



В кадре город из настоящего затерянного мира, практически сюжет Конан Дойля.
Эти строения морально намного старше Помпей и египетских пирамид, хотя на самом деле им каких-то 700 с небольшим лет. В них жила семья из 60-90 человек, и таких городов под сводами огромных плит из песчаника насчитывается несколько штук на плоской вершине высоченного плато, куда очень нелегко добираться. Когда-то на плато процветала совершенно замкнутая цивилизация, которая за несколько столетий прошла солидный путь от землянок до многоэтажного строительства, а потом бесследно исчезла. На юге США обнаружено несколько десятков точек развития подобных микроцивилизаций, и в каждой из этих точек цикл развития был практически одинаковый. Первые поселенцы пришли сюда примерно 1900 лет назад. 1500 лет назад они научились делать жилища из камня. 800 лет назад они стали строить разноэтажные дома и объединять их в коммунальные поселения. 700 лет назад они исчезли сразу отовсюду, и эти города оказались заброшенными по неведомым нам причинам. Нет ни письменности, ни устных легенд, ни следов ДНК, и только полуразвалившиеся строения с определенностью говорят нам, что здесь была жизнь. В Европе уже прошли первые крестовые походы, Данте уже написал “Божественную комедию”, уже заседали первые парламенты, во Флоренции утвердилась династия Медичи, на Руси уже сто лет как состоялось Ледовое Побоище, парусники португальцев и испанцев барражировали возле берегов Африки. А в Америке в то же самое время люди размахивали каменными топорами и сажали кукурузу с помощью деревянных палок. Неравномерность и одновременно с тем скорость развития человечества чувствуется в таких местах лучше всего.

В языке племени навахо есть слово “анасази”. Переводится это слово как “древние люди”, “древние предки” или даже “древние враги”. Кто были эти “анасази”, навахи не знают. Их собственный эпос не был развит настолько, чтобы зафиксировать хоть что-то по поводу “предков”. И, что характерно, в языках всех племен, населяющих огромную область в районе “четырех углов” (точка соединения штатов Юта, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико), есть слово, которое переводится как “предки”. Мифы индейцев племени хопи утверждают, что “предки” - это прародители всех современных племен североамериканских индейцев, но антропологи так не думают. Навахи, например, пришли в Аризону с территории современной Канады и, возможно, они действительно воевали с “анасази” за место под Солнцем. Также возможно, что “анасази” после своего цивилизационного Армагеддона могли уйти на юг на территорию Мексики, но там до территорий майя нет никаких признаков такого же высокоразвитого строительства. Как могло получиться, что люди растеряли все свои приобретенные навыки? Что было причиной их поспешного бегства? Масса теорий существует на этот счет, и ни одна не считается доказанной. Наиболее популярна версия масштабной засухи, продлившейся четверть века и поразившей, возможно, эти места в районе 1300 года н.э. Наверно, большинство “анасази” просто умерло, а оставшееся меньшинство одичало и вернулось к первобытному образу жизни. 600 последующих лет жилища “анасази” простояли совершенно заброшенными до тех пор, пока в 1870х одно за другим эти поселения стали обнаруживать случайные ковбои.




Меса Верде в переводе с испанского означает “зеленый стол”. Это колоссальное плато длиной в несколько десятков километров на высоте около двух километров. Кадр сделан примерно от середины подъема, и я смотрю вниз на огромную плоскую равнину, простирающуюся под плато. По узкой горной дороге надо ехать целый час, чтобы добраться до вершины. Наверху такая же точно плоская равнина прорезана ущельями глубиной в сотни метров, которые огораживают более мелкие месы, так сказать, “sub-месы”, каждая из которых имеет свое собственное название. А все вместе – меса Верде.

Слово “меса” в этих местах общеупотребительное, и все понимают его смысл. Меса может быть совсем небольшой, а может быть огромной.



Я даю для примера фотографию типичной месы в Юте. Геологические причины образования мес обусловлены тем, что много десятков миллионов лет назад все это было океанское дно. Осадочные породы формировались из ила, и толщина этого ила измерялась километрами. Когда в результате тектонических сдвигов океан начал отступать, оказалось, что есть участки дна более твердые и более мягкие. Выпирающие твердые участки дна сохли и превращались в камень. Обтекающая эти камни вода обтачивала их края до практически идеальной вертикали. На этом снимке пустыня без признаков растительности. Меса Верде мало того, что существенно больше и выше того, что показано на этом кадре, она еще и поросла вся густым лесом. Забраться на месу высотой в два километра пешком – занятие не для слабосильных. Это вообще может быть задачка для скалолазов. Поэтому люди, жившие на месе, были хорошо защищены от всяких пакостей со стороны ближних. А поселения их и вовсе строились под нависшими козырьками на крутых обрывах. Попасть в такое поселение можно было по единственной тропинке, которая отлично простреливалась стрелами с каменными наконечниками. Поскольку количество потенциальных нападавших было очень ограничено, войны вряд ли были распространенным фактором жизни.

Еды же на месе всегда было много.







Вот она, эта еда, так и гуляет совершенно непуганая.

На месе Верде насчитывается суммарно почти полторы тысячи древних стоянок и поселений. Большинство из них было создано до того, как “анасази” научились обрабатывать камни.

Я начну рассказ о том, что я видел на месе Верде, с так называемых пит-хаусов – землянок, которые отапливались открытым огнем изнутри. Сейчас, конечно, все эти развалины изучены, расчищены и классифицированы.



Остатки древнего жилья класса “фигвам”, им полторы тысячи лет. Кажется, что оно двухкомнатное. А вот и нет. Круг побольше более старый. В этот круг вставлялись палки, соединенные наверху, которые обмазывались глиной. В середине круга горел костер. Дым выходил из дырки в куполе, там, где палки связывались между собой. Конечно, эта конструкция сгорала слишком часто и наверняка иногда хоронила маленький народец под головешками. Видать, место было чем-то хорошее, поэтому, когда сгорел шатер побольше, обитатели, не думая долго, раскопали круг рядом и поставили другой конус практически в той же ямке. Все эти умозаключения сделаны по результатам радиоуглеродного анализа угольков на дне ямок. На дне большой ямы угли были старше.

Строение такого рода называется “пит-хаус”, “дом в яме”. По мере роста размеров жилища дизайн пит-хаусов трансформировался от шатра к плоской крыше.



На этой пояснительной табличке показана технология изготовления пит-хауса. На ней же наверху приведена временная диаграмма развития цивилизации. Кочевники, ночевавшие в естественных укрытиях под открытым небом – глиняные пит-хаусы – каменные дома – каменные поселения – каменные города в альковах – исход. Города просуществовали менее 100 лет. К коммунальным пит-хаусам и каменным поселениям люди стали переходить, когда охота и собирательство как основные занятия уступили место зачаткам земледелия.



Следующий шаг за глиняными шатрами - люди научились складывать камни, формируя простейший фундамент. Переход на более трудоемкое в постройке каменное жилье мог означать только одно: людям надоели пожары. Возможно еще, что истощились запасы деревьев и глины возле традиционных мест проживания. Круглая площадка – это кива, своеобразная церковь при каждом доме. В ней жители молились духам. Кивы были абсолютно закрыты от мира – чтобы злые духи не проникли, а добрые не улетели, – и входить в них надо было через узкий лаз, либо сверху, либо сбоку. Поскольку в кивах точно так же горел огонь, освещая шамана, каждая кива была оснащена специальным дымоходом. Это была уже зачаточная архитектура.






На снимке развалины приличного размера деревни. Сохранились остатки кивы, построенной в виде высокой башни. Лаз в киву подземный из основного пит-хауса.



В местном небольшом музее воссоздана реконструкция стандартной деревни. Ее испанское название – пуэбло. Индейские деревни так называются до сих пор.

И наконец – самое интересное – города в альковах, последняя, высшая ступень развития этого доисторического мира.



Альков – естественный навес из песчаника, результат многовековой эрозии скалы. Рядом с альковом журчит ручеек, он-то когда-то и размыл эту нишу.



Видны останки двух круглых кив, одна побольше, и она сохранилась лучше, от другой остался лишь фундамент.



Четырехэтажная башня – самая высокая на месе Верде. Жизнь в городе выглядела как-то так:



Сейчас дам фотографии самого большого поселения в скале на всей месе, чтобы было общее представление о том, как это выглядит:






Первый вопрос: не потемкинская ли эта деревня, не достроили ли хитрые американцы стенки, чтобы поразить приезжающих туристов?



На этом кадре я наложил архивную фотографию 1891 года (этот город обнаружили в 1888) на современный вид, который я сфотографировал в 2010 году. Нет, практически никто ничего не достраивал, только разобрали мусор и расчистили пол. Наверно, укрепили стены, но это внутри, нам не видно. Доисторические люди действительно строили свои города точно таким образом. Ну что ж, давайте спустимся в город. Спуск этот ох как непрост для толстых белых людей, задыхающихся от жары. Сначала тропа идет круто вниз до дна пересохшего ручья, промывшего каньон, потом так же круто наверх к алькову. Дорога обратно намного тяжелее. Проклинаешь свою чертову любознательность на все корки.






Свод алькова закопчен древними кострами, которыми отапливали дома 750 лет назад. Торчащие из стен палки – межэтажные перекрытия. Их переплетали прутьями и обмазывали глиной. Торчащие из пола палки обозначают лазы в кивы. Тут их много, почти дюжина. Пол поднят относительно истинного дна алькова. Это была огромная адова работа. Зачем? Чтобы создать подземный этаж, в котором всем жителям города хватило бы места для молитв.



Одну киву восстановили до рабочего состояния. Туда можно залезть и стоит небольшая очередь из желающих посмотреть на обитель древних духов. Шаманский костер, правда, внутри не горит. Я не полез, побоялся застрять в дырке. Шучу, просто лень было и жарко. Зачем лазать, когда и так все видно?



Здесь кива полностью вскрыта. Дыра в центре – место для молитвенного костра, перед ним подобие алтаря, и он же экран для воздуха, чтобы дым вытягивало вверх, а не в вентиляцию. Собственно вентиляция – горизонтальная дырка за алтарем и еще три квадратные дыры поменьше. Приступочки на стене для того, чтобы на них стоять или сидеть подальше от дыма костра. Самое интересное здесь – маленькая дырочка за костром. Это символ сипапу – входа в преисподнюю. Через сипапу на Землю пришел первый человек, и через сипапу же уходят души умерших к предкам.

Откуда же это все известно, если обитатели городов давно умерли и не оставили никаких инструкций по поводу того, как пользоваться своими церквями? Вот. Оказывается, у современных индейцев на момент их завоевания кивы были такие же точно, и их описания составлены завоевателями-испанцами. Да и сами слова “кива” и “сипапу” индейские, это из языка племени хопи. Устройство кив – единственная ниточка, протянутая от анасази в наше историческое время.




Еще одна вскрытая кива. В нее вход, очевидно, был прямо из дома по подземному лазу. А маленькие какие были эти люди. Я бы в такую дыру даже голову с трудом бы просунул.



А здесь – смотрите-ка, интересная штука: балкон. Есть предположение, что с него, за неимением броневика, выступал вождь.



Ни в одном городе анасази нет никаких наскальных рисунков-петроглифов. Рядом – сколько угодно. Целые скалы расписаны. А в городе – не положено. И только над балконом сохранился странный знак, что-то типа фамильного герба. Я увеличил его в черном прямоугольнике. Предполагают, что это был знак вождя, ну, как орел над трибуной Президента США. “Дорогие товарищи дикари, – вещал, наверно, вождь с балкона на непонятном доисторическом языке, – боги посылают нам хорошие прогнозы на урожай маиса, но ремесленники из коммуны при киве номер пять задерживают поставку отремонтированных каменных мотыг на склад готовой продукции. Заклеймим позором проклятых бездельников и предадим их суду потомков”.



А вот еще интересное место. Это знаете что такое? Нет, не стиральные доски. Это мельницы для изготовления кукурузной муки.



По представлениям художника, процесс выглядел вот так. Переход к заготовке муки потребовал развития дополнительных навыков: лозоплетения для изготовления корзин и гончарного мастерства, чтобы было в чем эту муку держать. Все это добро, а также каменные тяпки, мотыги, стрелы, копья и даже огромные каменные сверла выставлены в местном музее.



В целом, опять же по мнению современного художника, жизнь в городе выглядела как-то так.

Крупный город насчитывал 80-120 квартир и полтора-два десятка кив.
А потом все было заброшено и развалилось.







Это был репортаж из Атлантиды, исчезнувшей за 250 лет до Колумба.
Tags: США
Subscribe

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 47 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…