Andrei Antonovski (andanton) wrote,
Andrei Antonovski
andanton

Categories:

Исландия 13. День Восьмой


Шаг назад

Возможно, прочитав весь этот флуд от начала до конца, можно подумать, что и холодно в Исландии, и паршиво, и одиноко, и вообще там делать нечего. Конечно, такое впечатление (если оно и появилось у кого-то) глубоко ошибочно. Ну что такое холодно? Это всего лишь не жарко. Не Антарктида же, в самом деле. В самый холодный день температура была +4, в самый теплый - +18. Нормально. Народу меньше, чем на пляже в Римини? Так это же прекрасно. Ну, и так далее.
 
Исландия, как я уже писал, это готика природы. Восторг от увиденных мрачных красот, от контраста огня и льда, базальтовых скал и бескрайних безжизненных равнин невозможно передать в каких-то дурацких плоских снимках. Я очень доволен тем, что там побывал. Мне кажется, всякие там Багамы и Канары не принесут мне столь сильных впечатлений. Но, конечно, такое путешествие - прогулка на любителя. Я - любитель, а вы - не знаю. Сами решайте.

Заканчиваем короткую прогулку по Рейкьявику, да и по всей стране Исландии. Осталось совсем немного кадров.

 

На этом холме стоит памятник Инголфуру Арнарссону, якобы первому викингу, открывшему Исландию этак лет 1500 назад.



Вот ужасно интересная постройка. Это резиденция премьера и президента. Именно так, дом на два входа. Четыре окна справа премьерские, четыре окна слева президентские. Или наоборот. Штандарт означает, что кто-то из них работает внутри. Естественно, никакой охраны. Можно подойти и заглянуть в окна, по крайней мере, когда никого внутри нет. Но не это главное. Самое любопытное, что этот дом - бывшая первая тюрьма Рейкьявика, построенная в 1700 году. Сейчас домик сделался, видимо, маловат для тюрьмы, да и стоит он слишком в центре города, а вот президенту и премьеру для резиденции сгодился в самый раз.
 
 

Еще одна визитная карточка страны и еще одно очень неоднозначное сооружение. В любом другом городе эта современная кирха считалась бы безусловным шедевром. Она огромная. Уходящий в глубину фасад напоминает базальтовые стены водопадов и трубы органа одновременно. Наверх, к смотровым окошкам посетителей закидывает скоростной лифт, и из него выход как будто в открытое небо. Перед кирхой памятник викингу, который, как уверяют исландцы, открыл Америку за 500 лет до Колумба. Площадь вокруг кирхи поддерживается в идеальном порядке. На ней разбиты чудесные цветники. Все это, объективно говоря, очень здорово. Проблема лишь в том, что этот монстр категорически не гармонирует с камерностью самого Рейкьявика. Город отторгает эту кирху, как гигантскую занозу, он сопротивляется и не желает принимать такую конструкцию в свой пейзаж. И оттого это в принципе абсолютно совершенное здание выглядит очень уродливо на фоне опрятных двухэтажных домишек. Кстати, эта кирха - самое высокое строение в Рейкьявике.

 

Это вилла Хофди, самое знаменитое здание в городе. Вилла стоит на берегу океана, и у нее вполне жилой вид. Я даже сначала проехал мимо, решив, что я ошибся адресом, потому что я искал именно музей. Видите, занавесочки на окошках, цветочки у входа. Выглядит как богатый дом, не правда ли? Никто на этой вилле не живет с 1986 года, с того момента, когда в ней внутри встречались Горбачев с Рейганом. Из этого домика началась перестройка, так перекроившая политическую карту мира. Это не музей, внутрь войти нельзя, если только нет специальной экскурсии, так что для простых смертных это просто памятник, который поддерживается ровно в том состоянии, в котором он был 20 лет назад. Конечно, на площадке перед домиком слышна исключительно русская речь. Для всех наших эта вилла что-то вроде священного места, которое нельзя пропустить. Отметился там и я. На площадке стоит очень любопытный ультрамодернистский памятник, который не удалось снять из-за плохого контраста. Там такие две одинаковые роботообразные фигуры-шестеренки, разделенные как бы между собой и все же шагающие в ногу. Очень символично. 

 

Вот эти двое исторических мужиков у дверей виллы Хофди. Один из них уже умер и сделался историей, второй на пороге того. Сейчас вошло в активную жизнь поколение, для которых что Горбачев, что Николай Второй - все едино, седая старина, подернутая пеплом. Таких немало и среди моих корреспондентов. А кажется, все было только вчера... И вот четко видно, как время все расставляет по местам. Я лично очень плохо всегда относился к Горбачеву. Это было личное отношение очевидца его глупостей. Оставим за скобками вопрос, можно ли было сработать лучше. Может быть, и нельзя. От этого соображения его глупости не становятся умностями. Но сейчас, по прошествии двадцати с лишним лет, я думаю, что он все-таки неплохой дядька. И очень много для нас всех сделал. По крайней мере, очень сильно перекроил нашу жизнь, а это не каждому дано. Сравнивая себя со своими родителями в таком же возрасте, я четко понимаю, как многим я ему обязан. Шелуха глупых речей и поступков улетучилась, осталась только самая суть его деяний. И имя ее - свобода. Спасибо Вам, Михаил Сергеевич.

 

Скульптура называется "Танец". Неплохо, правда? На заднем плане такие большие бочки. Их видно две, но на самом деле всего их пять, собранных в цветочек. Нефтехранилище? А вот и нет. Это водохранилище, называется Перлан. Внутри танков горячая вода. Город относительно большой, и в каждом доме гейзер не пробьешь. Поэтому вся необходимая подземная горячая вода сначала закачивается в Перлан, а там уже по трубам, как везде, идет в дома. Добывается горячая вода, как обычно, из-под земли. Весь Рейкьявик стоит на вулкане. Под ним все просто кипит, и в парке рядом с Перланом находится огромнейший геотермальный бассейн, а между деревьями кое-где валит пар. Это даже как-то щекочет нервы. Ни фига себе городок.

Внутри цветка из бочек большой холл, музей саги, кафе, растут пальмы, в общем, все как полагается. Наверху на крыше танков с водой площадка обозрения.
 
 

Вид на Рейкьявик с площадки обозрения Перлана. Самый высокий шпиль - современная кирха с картинки выше.
 
Полуостров Рейкьянесс
 
У русских, как известно, есть три проклятых вопроса: кто виноват? что делать? едят ли курицу руками? Мы в этом путешествии постоянно задавались еще одним вопросом: как бы увидеть паффина? И по возможности бесплатно. Последний шанс был отправиться к острову с паффинами с утра последнего дня. Но очень хотелось помотреть на Голубую Лагуну. И, скажу сразу, она того стоит. Короче, полчаса ушло у меня ночью на мучительный выбор маршрута, и паффины окончательно лишились нашего общества. Мне их от души жаль, но так получилось. Мы поехали смотреть черное озеро Клейфарватн и соседствующую с ним геотермальную зону.

Озеро Клейфарватн не просто так себе водоем. В его черных глубинах живет монстр! Динозавр в виде гигантского червяка был замечен неоднократно местными жителями. Правда, никто возле озера не живет, и динозавра поэтому видели редко. Но слух существует, и его надо было проверить.

 

Это озеро - кратер очень старого вулкана, который, возможно, и создал всю Исландию. Во всяком случае, полуостров Рейкьянесс уж точно. Вода в озере уже остыла, хотя вроде на дне бьют горячие ключи. Черный цвет пейзажа происходит от истертой в мельчайшую пыль лавы и пепла. На плоских пляжах этого мрачного водоема многочисленные следы от джипов: местные джигиты устраивают гонки по черному песку. Вообще, надо сказать, у меня опять появилось там ощущение чего-то загробного: вода чистая, прозрачная, но из-за цвета дна она кажется абсолютно черной. Пляж как пляж, но черный и пустой. И отовсюду из трещин в земле из окрестных черных молчаливых холмов идут дымы. Здесь птицы не поют, деревья не растут, вообще ничего нет. Любопытно, где птицы? Утки всякие, гуси-лебеди. Я думаю, вода в озере минерализована настолько, что в нем никто не выживает. Другой вариант: на пепле не растут водоросли, а без них водная жизнь невозможна. Лишь одинокий невесть как заплывший в озеро монстр иногда хватает из воды зазевавшихся туристов.
 
Я позвал динозавра с тем, чтобы его сфотографировать и всем показать, но он не вылез. Возможно, я не знал в точности, как его зовут, и он не откликнулся. Очень жалко.

 

Какой милый родничок! Эта горячая струйка выбивается из-под земли на горке рядом с озером.





 

Типовая кастрюлька с кипящей синей глиной.

 

И бурбулятор тоже типовой. Надо сказать, второй раз впечатление от геотермальной зоны более спокойное. Эффект новизны пропал. Но краски в этой зоне чуть-чуть отличаются от красок на Крафле. И потом, это все-таки безумно интересно и необычно. И всего час хода от Рейкьявика. Вовсе не надо переть до Крафлы, чтобы все это увидеть.
 
Голубая Лагуна

 

Пейзажик, да? Впечатление донельзя промышленное. Тем не менее, это знаменитейший водный курорт, точнее, его задворки. На заднем плане электростанция. Отработанный подземный кипяток после генераторов подается в огромную купальню. Ох, это и индустрия, скажу я вам. Одних душей в помывочной около ста штук. Запускают по 200 человек, в очереди стоит до тысячи, но очередь идет быстро. Посреди лавовых полей пробиты длинные туннели для хороших шоссе и разравнены площадки под парковку сотен машин и автобусов. Есть маршруты выходного дня Нью-Йорк - Голубая Лагуна. Купание включено. В пятницу вечером туда, в воскресенье вечером обратно. Это что-то феерическое.

Голубую Лагуну посещают много тысяч человек в день. Вода соленая. Дело в том, что тут очень близко океан, и через трещины в дне океанская вода проникает в кипящий котел, разбавляя пресный водоносный слой. Цвет воды меняется от ярко-белого до ярко-голубого в зависимости от непонятных причин.

 

Это хорошое развлечение. И им хорошо заканчивать экскурсию. Аэропорт в 20 километрах. До Нью-Йорка пять часов полета, и там душно, шумно, метро...
 
Вот так мы и съездили.  Искупались.


Июль 2006
Subscribe

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 39 comments

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…