January 11th, 2017

Боливийский маршрут, день последний: Панама-сити

Предыдущая серия

Последний день путешествия выглядел так: самолет из Санта-Крус приземляется в аэропорту Панамы в шесть утра, мой рейс в Торонто в шесть вечера. Требовалось провести этот день с пользой. Я немного поломал голову над задачей. Ведь самолет может опоздать; неизвестно, сколько времени займет паспортный контроль; непонятно, как перебираться в городе с места на место. Все туры из гостиниц начинаются в восемь утра - а попаду ли я туда к восьми? Короче, рекомендую: отличный сервис, работающий во всех странах мира, называется Tours by Locals. Это дорого, но решает все вопросы. Вас встречают в аэропорту (или где скажете), всё рассказывают, показывают и отвозят назад. Мало того, теперь у меня есть хороший знакомый гид в Панаме. Хотите сэкономить? Теперь я знаю как помочь.



Вид на Панамский канал с высоты над городом. Посередине справа второй шлюз из пяти на стандартном русле, посередине слева второй шлюз из четырех на расширенном русле, которое открылось совсем недавно. Если плыть дальше по каналу под мост, будет Атлантический океан. Удивительно, но канал идет здесь строго на север. А на юг будет Тихий океан, и на побережье Тихого океана стоит Панама-сити. Такое несоответствие сложившейся картины мира приводит мозг в состояние полнейшего смущения. Однако все проясняется при взгляде на карту. Континент Южной Америки двигается независимо от Америки Северной и отстает в этом движении. Панама находится на очень узком вулканическом перешейке, который вытянут с запада на восток. Кратчайший путь через этот перешеек идет с севера на юг. Суша образовалась вследствие разрыва земной коры из-за разной скорости движения тектонических плит. Вот, взгляните:
Collapse )

Боливийский маршрут, день десятый: галопом по Куско

Предыдущая серия

Честно? Если бы не контекст большого путешествия, я бы о Куско ничего писать не стал. Я практически ничего там не видел. Всего один день на этот город крайне мало. Пара музеев, центральная площадь, которую все и без моих фотографий прекрасно знают, вот, собственно, и все, чем мне запомнился Куско. Ну, и контрастом с Боливией, естественно.


Collapse )

Боливия, день девятый: южноамериканский Стоунхендж

Предыдущая серия

Время от времени я наталкиваюсь на дурацкие рассуждения, что знаменитый Стоунхендж – это такое “распиаренное” (какое всё-таки поганое слово) место, куда народ едет ни за чем, типичный обман и разводка на деньги. Что такого особенного в каких-то голубых камнях, которые стоят посреди поля? Действительно, посмотришь так циничным взглядом, – и впрямь ничего. Камни и камни. Просто смотреть следует под другим углом. Истинная причина очарования Стоунхенджа – это феномен забвения. Эти камни переворачивают душу. Мы знаем, откуда они взялись, но не знаем, каким образом и с какой целью они были доставлены и поставлены именно таким образом друг на друга. И, самое главное, мы понятия не имеем, кто это сделал и куда эти люди потом исчезли безвозвратно. По меркам природы, это событие случилось совсем недавно. Какой-то лишайник ярета громко смеется над нашими потугами постичь тайны событий, которые произошли во времена его недавней юности всего две-три тысячи лет назад. А мы, такие умные и гордые, повелители всего на свете, совершенно бессильны против ничтожно коротких промежутков времени.

После Стоунхенджа схожее чувство бессилия против исчезновения информации я испытал в местности, называемой Меса Верде в штате Колорадо. Там, если вы помните этот рассказ, жили люди, которые дошли в своем развитии до некоторых зачатков современной цивилизации. Они жили там довольно долго, не одну тысячу лет, а потом, семьсот лет назад, все исчезли, как и не было их никогда на свете. Что это были за люди, куда они исчезли, почему бросили всё, чем жили, мы никогда не узнаем. В фольклоре местных индейцев эти люди называются “анасази”, в переводе – “предки”. Какие предки, кому предки – неизвестно.

Третью загадочную историческую заброшку я имел удовольствие наблюдать под Ла Пасом. Боливийский аналог Стоунхенджа порождает такие же эмоции.



Collapse )

Боливия, день шестой: фламинго и прочие твари

Предыдущая серия



В одной из своих старых писанин я уже сформулировал логическую задачку: почему мыши это фу-фу-фу, а белочки – это ми-ми-ми? Это же ближайшие родственники! Они разносят одну и ту же заразу, питаются одними и теми же продуктами и живут в шаговой близости от человека. Неужели дело только в хвостике? Можно, конечно, сказать, что мыши конкурируют с нами за место проживания, а белки нет. Но, во-первых, это неправда. В Америке белки живут с нами бок о бок и пакостят в меру своих сил. Например, разведение гладиолусов – непосильная задача в наших условиях, потому что белки выкапывают луковицы. По счастью, они не любят огурцы и помидоры, но надкусывают эти овощи в моем огороде очень часто. Попробуют и бросают. С другой стороны, полевые мыши, которые шныряют по тому же огороду и имеют скверную привычку тонуть в моем фонтане, не забегают в дом. Однако, когда я задумал с ними бороться (безуспешно) и загубил несколько десятков невинных мышиных душ, никто не сказал мне ни одного дурного слова. Попробовал бы я убивать белок с такой же интенсивностью! А разницы-то нет. Что-то в этом не то.
Collapse )

Боливия, день пятый (бесконечный): гигантские кактусы

Предыдущая серия

Наша следующая остановка – остров гигантских кактусов.



Этот остров - верхушка старого вулкана. На солончаке очень много островов, больше 70, но кактусы растут только на двух. Бог знает, как они сюда попали. Ветром семена занесло, наверно. Но им тут страшно понравилось.
Collapse )

Боливия, день пятый: большая соль

Предыдущая серия



Солончак Уюни (раньше он назывался Тунипа) – одно из чудес света. Это самый большой и самый плоский солончак в мире. При площади десять с половиной тысяч квадратных километров и диаметре до 150 километров плоскостное отклонение на всей поверхности не превышает одного метра. На Земле нет более плоских мест. Глубина солончака достигает 140 метров в самых глубоких точках. Горная цепь отделяет солончак Уюни от второго солончака поменьше. Когда-то они были одним целым. Сначала просто морем, потом соленым озером, потом соленым полем. По геологическим меркам образование солончака произошло совсем недавно – процессы шли от 10 до 50 тысяч лет назад. Тогда же возникло и озеро Титикака, но тому повезло больше, потому что в него впадают реки.
Collapse )

Боливия, день пятый: Уюни - на старт! И кладбище паровозов

Предыдущая серия

Какое странное местечко этот городок Уюни! Широченные улицы, вымощенные камнем. С асфальтом в Боливии напряженка: нефти нет, не из чего асфальт делать, зато камня сколько угодно, поэтому брусчатка широко распространена. Все горизонтальные поверхности в Уюни покрыты мельчайшей, невесомой, как пух, белесой пылью. Пыльные узкие разбитые тротуары, подоконники и подъезды. На любом автомобиле можно писать неприличные слова пальцем. Все машины примерно одного пыльного цвета, если только их не только что не помыли. Каждое утро площадки перед ресторанами поливают драгоценной водой, но к вечеру пыль возвращается на то же место в том же количестве. Машин на улицах очень мало, почти нет, а те, что есть, ездят уже не один десяток лет и просят о пощаде и вечном покое, но тут вдруг откуда-то на моих глазах на перекресток вылезло неземное чудовище – новейший почти что трехэтажный автобус на огромных шинах с затемненными окнами. Откуда он здесь взялся, в царстве вечной пыли и раздолбанных дорог, и куда он отсюда уедет? Загадка.



По главной улице с оркестром. Карнавалы в Боливии не прекращаются никогда. Эти люди что-то постоянно празднуют. За десять дней я застал три карнавала. Обратите внимание как пыль забила щели между плитками.
Collapse )

Боливия, день четвертый: Опять Ла Пас и Лунная долина

Предыдущая серия



Это улица Сагарнага рано утром, взгляд вверх от моего отеля. Я всё еще в Ла Пасе. Отчасти так и было задумано. По плану, я должен был пробежаться по музеям утром и днем перелететь в Уюни. Но рейс перенесли на поздний вечер, и у меня образовалось свободное время. Утром я разметил себе маршрут по Перу, как придумал в Копакабане. На эту простую операцию ушло целых два с половиной часа. Интернет в Боливии сравнительно медленный, а ноут у меня очень старый, и новый я что-то никак не могу себе присмотреть. Но времени было достаточно. На вторую половину дня я взял довольно интересную автобусную экскурсию. А утром, закончив все дела в отеле, действительно пошел в музеи. Их не так много. В Ла Пасе есть крошечная пешеходная улица, восстановленная специально для туристов. На ней стоят колониальные дома 18 века. Центр города в целом очень обветшал. Денег на его восстановление и поддержание в порядке, очевидно, нет. Но эту единственную улицу боливийцы сделали так, что не придерешься.
Collapse )

Боливия, день третий: Копакабана и озеро Титикака

Предыдущая серия

Отстой! Разводка, больше всего похожая на сбор денег Остапом с Провала. Этот день мог бы стать самым неудачным днем путешествия, но не стал, потому что был по крайней мере один еще хуже.


Collapse )

Боливия: трактат о коке

Предыдущая серия

14 марта 2013 года Президент Путин подписал одобренный Государственной Думой Федеральный закон N 28-ФЗ "О возражении против оговорки Многонационального Государства Боливия к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года". В коротком, на одну страницу тексте, в частности, сказано: "Вопрос о том, какие оговорки и на каких условиях могут быть сделаны применительно к положениям Конвенции, касающимся жевания листьев кока, строго регламентирован специальной нормой, содержащейся в статье 49 Конвенции. В соответствии с ней возможность государства временно разрешать на своей территории жевание листьев кока четко обусловлена рядом ограничений и дополнительных обязательств, главное из которых - прекратить практику жевания листьев кока в течение двадцати пяти лет со дня вступления Конвенции в силу. Указанный срок для Боливии истек в 2001 году."

Из этого федерального закона следует, что Госдума Российской Федерации запрещает боливийцам жевать коку, поскольку срок ее жевания истек в 2001 году. Что, кстати, странно. На самом деле срок жевания истек еще в 1989 году. Я не могу понять, откуда взялась эта дата в законе РФ. Мне также непонятно, почему в тесте закона слово "кока" не склоняется. Неужели авторы считают, что надо говорить "кок"? Звучит двусмысленно. Но самое главное, я не смог найти информацию, воздержался ли хоть один депутат при голосовании за этот закон или, как обычно, закон прошёл единогласно (представляю себе веселье депутатов. Или они всё голосуют с одинаково постными рожами?) Если бы депутатом был я, я бы затребовал мешок коки в думский буфет, чтобы парламент был хотя бы в курсе, что, собственно говоря, они там запрещают жевать, при том что миллионы человек жевали, жуют и будут жевать, несмотря на подпись самого Путина. Пожевал и я, совершив тем самым государственное преступление, и сейчас поделюсь впечатлениями от жевания, а заодно расскажу, откуда растут ноги у этого невероятного закона.

Надо сказать, хотя я в 2013 году еще не имел точного понятия, где эта самая Боливия находится, закон N 28-ФЗ не прошел мимо моего внимания. Я перечитал его несколько раз, силясь понять этот бред, и мне уже тогда показалось любопытным его раскрутить. Может быть, поэтому Боливия запала мне в подсознание, и так я в итоге там очутился.


Collapse )

Боливия, день второй: знакомство с Ла Пасом

Предыдущая серия

Так получилось, что я провел в Ла Пасе целых пять дней. Я такого не планировал.

Первое впечатление – шок! Нигде никогда я ничего подобного не видел. Экзотики столько, что ее можно черпать лопатой. Город безумный абсолютно. И не только в плохом смысле. У него невероятная энергетика. Все одновременно куда-то едут, идут или бегут. Если кто-то сидит, значит, он чем-то торгует. Тогда все бегают вокруг него. Первые полосы улиц отданы под бесконечную торговлю, в основном овощами и фруктами. На ночь непроданный товар упаковывается в мешки и там же на улицах и бросается. Просыпается город около шести утра, засыпает не раньше часа ночи.

Самое удивительное для меня в этом городе – его устройство. Он расположен на границе Альтиплано, несколько километров на северо-восток – и обрыв. Именно там и расположена Дорога Смерти, о которой я распространялся в предисловии. В сторону от обрыва на северо-запад распространяется вполне себе плодородная равнина на высоте около 4 километров. Там пасутся коровки, раскинулось озеро Титикака и находится город-спутник Ла Паса под названием Эль-Альто. Там же и аэропорт. А сам Ла Пас выстроен в глубоченной котловине, окруженной со всех сторон горами. Центр города где-то на высоте 3500-3600, а самые отдаленные и фешенебельные районы на 3000 метров. Температура в Эль-Альто и в богатых кварталах отличается более, чем на десять градусов! Вода наверху кипит при 80 градусах, а внизу уже при 90! По совершенно отвесным склонам котловины проложены дороги круто вверх. Когда едешь в такси или автобусе, ощущение такое, что лежишь на спинке сиденья, как в зубоврачебном кресле. Уклон улиц круче, чем самые “черные” горнолыжные трассы, уж я-то знаю. Фундамент дома стоит дороже, чем сам дом, потому что как необходимо обеспечить, чтобы все это добро не свалилось вниз при первом же значительном дожде. Кое-где грунт укрепить невозможно, и тогда в сплошной полосе застройки возникают проплешины безобразных оползней.

Ночью очень холодно, реальный минус. Но в гостиницах и домах нет отопления, потому что днем до +26, и это зимой. Летом я вообще не представляю, что тут творится. А может быть, и то же самое - горы же, да и экватор относительно близко. Днем все время шпарит яркое солнце, уровень ультрафиолета такой, что сжечь глаза можно за пару часов.

Создавался Ла Пас по генеральному плану 1549 года. Это не шутка. Был назначен архитектор, и он нарисовал, сообразуясь с рельефом, сетку улиц с таким, видимо, расчетом, чтобы на них могли разъехаться два конных экипажа. Так эти улицы до сих пор и существуют, только уже отнюдь не экипажи по ним ездят. На уклонах больше 30 градусов машины и автобусы утыкаются в нос и зад друг другу и еще пытаются повернуть сразу во всех направлениях. Город стоит в бесконечных адских пробках. При этом он еще и строится, зараза, как безумный. Это кошмар. Пыль и выхлопы такие плотные, что, кажется, можно вешать топор, и он не упадет. Все рабочие и полицейские в респираторах. По утрам с высоты Эль-Альто видна огромная серая туча смога над даунтауном, потом она куда-то девается, но дышать легче не становится.



Collapse )

Боливия, день первый: белый город Сукре

Предыдущая серия



Какой красивый город! Вы знаете, я много видел мест, неизвестно с какого перепуга попавших в список «наследия ЮНЕСКО». По-моему, в этом списке слишком много от политики и вообще он мало что не значит. Но Сукре там появился явно заслуженно. Неофициальное прозвище Сукре «белый город». Город был спроектирован в виде ровной сетки параллельных улиц аж в 1538 году. Все дома в городе ослепительно белого цвета, и они поддерживаются более или менее в порядке, насколько это только возможно в такой бедной стране как Боливия. Здесь была официальная резиденция испанского губернатора, когда ни одной современной страны Южной Америки не было и в помине, и город назывался тогда Ла Плата. Было у него еще два названия, Чаркас – испанское и Чаквисака – индейское имя, просуществовавшее несколько лет после революции. Территория Боливии называлась тогда “Верхняя Перу”.
Collapse )

Боливия-Перу-Панама. Предисловие

Я предлагаю вашему вниманию серию репортажей о небольшом, но весьма увлекательном путешествии. 10 дней в Боливии, 2 в Перу и 1 в Панаме. Маршрут продумывался более двух дет. Перед поездкой мне стало казаться, что я в этой Боливии прожил по крайней мере полжизни, так хорошо я изучил ее географию и внутреннее устройство. К сожалению, судьба играет человеком, а человек играет на трубе ©. Один сегмент маршрута рухнул из-за погоды. Зато удался заезд в Перу, который первоначально не планировался вовсе, но все сложилось экспромтом очень удачно. На этот раз я буду выкладывать репортажи в чисто хронологическом порядке.

Для начала, почему я начал открывать для себя Южную Америку именно с Боливии? Дело в том, что у этой страны фантастический туристский потенциал. Она очень компактна (перелеты между городами продолжаются от 40 до 50 минут) и расположена в паре десятков климатических поясов. Вместе с тем, Боливия практически не раскручена как туристское направление. Путешествие по этой стране обходится как минимум вдвое дешевле, чем в соседней Перу. Вместе с тем:


Collapse )