Andrei Antonovski (andanton) wrote,
Andrei Antonovski
andanton

Categories:

Исландия 7. День Пятый



День назад



 

С утра пошел дождь, холодный ливень. Север, он и в Исландии север. В южной части дождь висел мокрой моросью, а здесь он бил наотмашь ледяными струями. Зато и кончился к обеду.

Деттифосс
 

Я бы перевел "Деттифосс" как "грязный водопад". Я уверен, что не ошибаюсь. Это самый мощный водопад в Европе. Его еще называют "европейская Ниагара". Ну, объективности ради, он слабее Ниагары ровно в десять раз: всего полмиллиона литров в секунду. Зато нет никаких дурацких барьерчиков и заграждений. Хочешь нырнуть вниз? Пожалуйста, ради бога. Вот этот камень на краю как раз расколот и хорошо шатается. Еще шаг, и ты там. Очень удобно. Когда мы, как мокрые вороны, прыгали на этих шатающихся мокрых камешках в метре от страшного обрыва, мне не давал покоя очевидный вопрос: сколько народу падает в эту бездну в год?

Дорога к Деттифоссу не сахар. Когда бог Один создавал Исландию, ему понадобилось место для помойки, куда он мог бы скидывать ненужный стройматериал. Он выбрал себе помойкой эти унылые окрестности. Самые мрачные и безжизненные лавовые поля кажутся райским садом на фоне этой жутковатой каменоломни. Вокруг неасфальтированной дороги навалены мегатонны огромных булыжников. Сама дорога, как ее ни равняй грейдерами, состоит из каменных валиков, и трясучка в салоне такая, что невозможно разговаривать. Челюсти выбивают морзянку. К водопаду проложены две дороги по обе стороны реки, но альтернативный маршрут только для вездеходов. Мы выматывали душу себе и своей машинке на как бы культурном шоссе. Почему его не асфальтируют? Думаю, это невозможно технически. Не могу объяснить почему. Там нет почвы совсем, одни камни.

 

Люди на той стороне на обрыве приехали как раз по второй дороге. Но с нашей стороны водопад явно интереснее смотрится. А как он ревет, мама дорогая!

 

Вдоль реки по краю каньона проложена туристская тропа. Сразу приходится сожалеть об упущенных возможностях. Подобных водопадов на реке четыре подряд. Деттифосс - самый мощный, и к нему можно подъехать почти вплотную. Ко всем остальным трем надо прогуляться, и мы бы сделали это непременно, но это было просто невозможно под таким зверским дождем. Вот еще один водопад ниже по течению. Я снимал его тоже от машины с очень высокой скалы:

 

На этом снимке Деттифосс слабо виден в верхнем левом углу. До него не больше трех километров. Туман - а на самом деле это облако, из которого шел дождь - постоянно подымался и опускался, и надо было ловить момент, чтобы хоть что-то можно было разглядеть в кадре.

 

Каньон Асбурги

По своей необычности это место, возможно, самое поразительное во всей Исландии. Сфотографировать его невозможно - масштабы не позволяют, да и не впечатляют кадры нисколько. Поэтому придется размахивать руками.

Мы едем по шоссе. Шоссе идет по ровному гладкому полю. От него под прямым углом отходит асфальтированная дорожка с указателем. Сворачиваем на дорожку, едем по тому же полю. Внезапно, прямо из земли, в километре слева и справа от машины начинают подниматься вертикальные каменные стены. Издалека они кажутся абсолютно гладкими. Стены быстро растут вверх и одновременно сжимаются, превращая поле в подобие ущелья. Из тумана прямо спереди тоже появляются высокие вертикальные стены, и, по мере движения, они начинают двигаться перед глазами. Кто помнит первые компьютерные игры типа "вид из глаз"? Wolfenstein, если я не ошибаюсь? И там стены так ходили влево-вправо, если нажать на потайную кнопку. А еще был знаменитый DOOM. Ощущение дежавю невероятное. Я сам оказался внутри этой игры! Посмотрите на кадр и оцените сами.

 

Ну, как всегда, масштабы фотография не передает. Высота этих стен в самой дальней точке около 100 метров! 

 

Вот снимок стены вблизи на крупном увеличении.

Мы едем на машине внутри этого дикого пейзажа минут пять, то есть несколько километров. Стены все время слегка сжимаются, пихая дорогу ровно на середину ущелья. Потом парковка и пешая прогулка под стенами. В начале прогулки, естественно, стоит плакат, объясняющий появление этого чуда. На этот счет существует две версии. Одна из них правильная, а вторая верная, а какая где - решайте сами.

 

Вот схема каньона. Линией показана дорога, по которой мы ехали. По крайней мере, становится понятным эффект раздвигающихся стен. Дорога немного крутится, и перед глазами все время меняется картинка, как в калейдоскопе. Каньон напоминает след гигантского копыта. Отсюда первая версия, кстати, она появилась менее ста лет назад, и у нее есть автор. По этой версии, каньон - это след копыта коня бога Одина! У него был очень большой конь.

 

Официальная фотография бога Одина на коне. У коня было восемь ног, и он не бегал, он летал по небу, как колесница Фаэтона. Как говаривал Шерлок Холмс, "два башмака, а какие разные судьбы". Бедный юноша Фаэтон сгорел вместе со своими летающими конями, а пропойца Один (мне почему-то кажется, что он был не дурак заложить за свой синий воротник) не только создал всю Исландию, но еще и наследил в форме подковы. Хозяин был нетрезв, его конь левой задней ногой слегка задел за землю, и получился каньон Асбурги. Все довольно просто и логично выглядит.

Вторая версия, прямо скажем, полное фуфло по сравнению с первой. Не стоит даже упоминания. Но все-таки я ее изложу. Если еше раз взглянуть на схему каньона, то видно, что это просто пересохший водопад чудовищных размеров. Таких водопадов в природе не бывает. Ученые провели выкладки и выяснили, что река, промывшая эту невероятную стометровую в высоту и трехкилометровую в ширину конструкцию, функционировала не более 50 часов. Как обычно, взорвался ледник. За эти 50 часов образовались стены и остров посредине. Потом река исчезла - иссякла. Отмечу, что это фактически та же самая река Йокулса, которая образует Деттифосс, только каньон Асбурги находится от ее русла примерно в километре. Нормальное русло переполнилось, и временно образовалось новое. Другой вариант этой же песни состоит в том, что Асбурги - это и есть старое русло Йокулсы, но в ходе землетрясений река изменила течение. Ну вот, как-то так.

Еще пара фотографий из каньона. Прошу прощения за качество, я снимал видеокамерой.

 

Отсюда падал поток.

 

Внизу под стеной крошечный прудик, в нем уточки. Это чаша водопада, все, что от него осталось. ЧУДЕСА.

Сад камней Хьедаклеттир

Мы снова возле самой мощной и необузданной реки Исландии, на которой расположен Деттифосс. Йокулса - это упрощение. Полное название реки столь длинно и труднопроизносимо, что я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы его здесь писать. Но переводится оно просто и коротко: Река, Текущая с Ледника. Готовя этот материал, я прочитал кое-что про эту милую речку. Небольшие извержения вулканов с последующими красочными наводнениями случаются раз в десять лет, а катастрофические - раз в пятьдесят лет. Поэтому рядом с рекой никто не живет. Когда-то лет двести назад исландцы приспособились к нравам реки и даже устроили по берегам процветающие фермы. Все было хорошо, пока масштаб стихийного бедствия как-то раз не превзошел самые смелые прогнозы. От богатых построек не осталось ни следа.

К парку Хьедаклеттир ведет узкая однопутная грунтовая дорога, прорубленная в старом лавовом поле. Глубина колеи такова, что из боковых окон иногда видны только стены. Разъезды возможны на специальных площадках. По счастью, очень мало машин. В середине дороги кемпинг. Здесь настоящий рай для тех, кто ценит возможность быстро и без хлопот сломать себе шею. Река натащила в это место невероятных размеров булыжники. Некоторые камни больше Боинга-747. Во время разливов камни дополнительно размываются и затачиваются, и результат творчества природы превосходит самые смелые ожидания. Никто не может себе представить, как это все происходило. Булыжники созданы из базальтовых трубок, но обычно, когда лава остывает, трубки формируются вертикально. Мы уже не раз видели эти напоминающие орган каменные структуры в стенках водопадов. А у булыжников Хьедоклеттира базальтовые трубки расположены горизонтально. Это может означать только одно - тысячетонные камни тащило и переворачивало водой.

 

Общий вид на входе в парк. Точнее, здесь везде парк. От парковки тропинки ведут во все стороны. Мы выбрали самый короткий маршрут с осмотром всего трех камней. Гряда наверху - тоже камень. Он называется Крепость. Это потому что он похож на крепость. А камень прямо по курсу называется Троллид. Давайте приблизим. 

 

История такая. Увидел как-то тролль, как пастушонок есть хлеб. А кусок хлеба был черствый, и пастушонок его грыз с долго и с энтузиазмом. Тролль подумал, что мальчишка пытается есть камень, и решил дать мастер-класс по этому делу. Схватил огромный булыжник и запихал его себе в пасть, но подавился от жадности. Все истории про троллей кончаются одинаково, ей-богу, даже жалко этих бедолаг. Пока несчастный тролль мучился с застрявшим в горле булыжником, наступил рассвет, и конец истории.Мы долго пытались разглядеть в этой каменюке образ страшной пасти с застрявшим булыжником, но локализовать ее так и не удалось. Может быть, это выемка на камне справа? 

 

Вот она, эта выемка. Я стою внутри углубления и снимаю вверх. Сотовую структуру базальта здесь можно потрогать. Видно, что трубки действительно растут очень нестандартно. Они не могут быть невертикальными, если только один катаклизм не следует за другим. 

 

Любопытно, правда? Как иллюстрация в учебнике кристаллографии.

 

Этот камушек называется несколько витиевато: Булыжник, Расколотый Надвое. Как-то странно, тут очертания пасти, заглотившей булыжник, угадываются гораздо четче. А Аня предположила, что это окаменевший крокодил. Вы знаете, там, на на месте, она смогла меня убедить в своей правоте, но сейчас я опять что-то сомневаюсь. Тут надо иметь фантазию древних греков, которые в очертаниях кастрюльки угадали Большую Медведицу.

 

Прогулки по этим острым скалам весьма утомительны. Тропинка обозначена флажками, но, право слово, она ничем не отличается от окружающего пейзажа, и ногу ставить надо аккратно. Без флажков мы бы никогда и не догадались, где эта тропа. Базальтовые трубки используются как ступенечки. Уже когда мы уходили из парка, навстречу нам пробежали двое работников с вытаращенными глазами, а потом в узкой колее дороги мы с трудом увернулись от джипа скорой помощи. Кто-то поломался. Странно было слышать завывания сирены в этой каменной пустыне.

 

Мы приближаемся к самому большому камню, который называется Церковь. Отсюда тропа ведет назад.

Упущенные возможности

На Хьедоклеттир и окрестности по уму надо класть полдня минимум. При этом не должен идти проливной дождь! Там очень много прогулок по совершенно отвязанным местам. Не буду вас утомлять тем, что сам не видел, но все же покажу самый любопытный камень, который называется Karl og Kerling, что в переводе с исландского означает Мужчина и Ведьма. Вот такие картинки я нашел в интернете.

  

Забавные расшифровки. Сдается мне, что Ведьма - это жена этого самого Карла. Патриархат неполиткорректный.

Дорога на север. Хусавик.

Мы едем на север к океану. Быть у северного берега и не посмотреть на фьорды было бы глупо.

 

Типичный вид северного фьорда. Верхушки гор покрывает нетающий снег. Один такой фьорд мы пересекли по мосту, а потом карабкались вверх по заснеженной скале по серпантину над океаном. Это было исключительно красиво. Перед тем фьордом находится площадка обозрения на высоченном уступе. С нее в хорошую погоду виден остров Гримси, который физически уже за Полярным кругом. Основная достопримечательность площадки, однако, это колония паффинов, которая гнездится внизу, и их можно разглядывать совершенно бесплатно. В хорошую погоду. В ледяной ливень с сильным ветром, когда объектив заливает в считанные секунды, мне лично увидеть не удалось ничего. На этой площадке впервые у меня закралось сомнение в том, что неуловимый паффин будет пойман и оцифрован лично. Что-то как-то не складывалось у нас с паффином с маниакальным упорством.

Хусавик - маленький городочек, в котором мы остановились на ночлег. У него европейская репутация лучшего места, откуда организуются туры за китами. Якобы там киты более всего склонны к показательным выступлениям. Ну, и паффины там летают тучами над китами. Два в одном, так сказать. Кроме экскурсий в океан на утлых крошечных суденышках, на которые и смотреть-то страшно, Хусавик предлагает туристам посетить один из лучших в мире музеев морской фауны, причем это пакет, то есть покатался на кораблике - добро пожаловать в музей. Музей расположен в огромном ангаре на пристани и по своим размерам вполне может вместить парочку голубых китов. Даже странно было увидеть такое изрядное сооружение в этой дыре.

Еще два года назад я очень хотел посмотреть на китов во время путешествия по Новой Шотландии, но тогда помешала погода. Сейчас же реально не было времени. Все следующие дни на маршруте были расписаны по часам, и киты в это расписание не попадали. Еще раз не посмотрели ни китов, ни паффинов, да и на музей забили.Всю глубину своей ошибки я понял позже. Когда уже будучи в Рейкьявике я просматривал в путеводителе список местных музеев, я наткнулся на музей, с который захотелось побежать немедленно. Это был специализированный музей фаллосов различных зверей, в основном морских. Представляете, с детства мы все наслышаны про х... моржовый, а тут его можно было бы посмотреть в натуре! А еще ту же штуку, отрезанную от кита! От дельфина! От морского котика! От тролля! Ничего, что он каменный и похож на обычный булыжник, а воображение на что? Как размножаются тролли? Вот этого как раз не знаю... Короче, я поскакал к портье, чтобы он мне объяснил, как пройти в это чудесное заведение. Увы! Экспозиция переехала в Хусавик, в тот самый огромный сарай на пристани. Типа, будете в следующий раз у нас на Колыме...

В последнее время в русской прессе и в ЖЖ я стал находить картинки из этого музея. Говорят, что там есть члены очень многих зверей, не хватает только человеческого. Но дело поправимо, уже четыре мужика из разных стран завещали свое бренное достоинство музею после смерти. Я читал, что один из них очень беспокоится за будущий экспонат в связи с естественным усыханием оного по мере старения членоносителя. Однако отрезать орган, пока он в самом соку, еще пока никто из завещателей не решился. А у моржей разрешения на операцию так и не спрашивают...

 

Еще одна визитная карточка Исландии - церковь в Хусавике - одно из самых красивых зданий в стране. Оно входит обязательной компонентой во все открытки и путеводители. Погодка, как вы видите из снимка, шепчет. Но это был последний плохой день. Мы ночевали в частном доме. Наутро хозяин, плохо говоривший по-английски, знаками и междометиями объяснил, что мы везунчики. По его словам, становилось просто-таки жарко: в восемь утра градусник показывал уже плюс пять. Для десятого июля это как бы было очень хорошо. Просто как на курорте. 

 

Последняя картинка на сегодня - ферма рядом с Хусавиком. Исландия полностью обеспечивает себя овощами и зеленью. Снаружи холодно, а под землей жарко. Теплицы отапливаются подземным нарзаном. Дымы от земли - это не костры, это пар от небольших гейзеров. Конечно, на ферме есть и бассейн для проезжающих. Вода - чудо, она как живая вода из русских сказок. И такая же вода льется из крана в любом частном доме. Вы нарзаном мылись под душем? Очень прикольно, поверьте. А вода в холодном кране на вкус не хуже, чем из горного родника. Хотя почему бы ей быть хуже? Они ее оттуда и берут.

День Шестой
 
Subscribe

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…