Andrei Antonovski (andanton) wrote,
Andrei Antonovski
andanton

Categories:

Исландия 6. День Четвертый


День назад



Юго-восток

Ура! Кончился дождь. Но утро все равно было пасмурным. Дорога повернула к северу и нырнула в гору в длинный туннель. На выходе из тоннеля погода и природа сменились самым магическим образом. Облака остались сзади, а горы сделались разноцветными и очень сыпучими. Асфальт кончился, потому что дорога пошла прямо по осыпям над океаном. Начались фьорды, это когда сначала 10 километров едешь вдоль берега налево, потом дорога разворачивается на 180 градусов и едешь снова вдоль берега, но направо. При этом от одного берега до другого рукой подать. При стоимости проезда по 50 центов за километр такие петли очень напрягают.



Чудо! Ну это нисколько не похоже на мрачные, хотя и зеленые горы южного берега. И снег исчез, оставшись только в виде белых заплат в глубоких ложбинах. Как в другой мир приехали.





Исландский хайвей, между прочим. Дорога номер один. Причем номера два уже не существует.



Вот в таких местах "хайвей" даже не асфальтирован. И правильно, что его асфальтировать-то, все равно в океан сползет. Но места для туристских парковок выделены аккуратно.



А это гавань в крошечной деревушке на берегу фьорда. В таких посудинках смелые исландцы ловят свою селедку. Я, признаться, ожидал увидеть могучий флот, серые стальные корабли размером с линкор, что-то ужасно большое и серьезное, короче. Нет, как видите, все гораздо скромнее.

В этой деревушке нас поразила чистота и удивительное ощущение покоя. Домики, как видите, раскрашены яркими красками, чтобы не было слишком уныло. Вполне нормальный продуктовый магазин, почта, банк, геотермальный бассейн и аэропорт. Все, что надо для жизни. Авиарейсы над Исландией регулярные.

Восточная Исландия практически не населена. Редкие небольшие фермы и избушки для хайкеров - единственное жилье на сотни километров. После нескольких петель вокруг фьордов первая дорога решительно поворачивает на северо-запад в середину материка с тем, чтобы потом снова выйти к океану в центральной северной части у города Акурейри. Северо-восточные фьорды привлекают только самых отвязных любителей уединения. Как ехидно написано в путеводителе, "если вас утомила перенаселенная людьми и автомобилями кольцевая дорога, вы можете найти где отдохнуть душой в северо-восточной части Исландии". У нас такой цели не стояло. Мало того, по мере продвижения на север мне все меньше нравилось то, что фьорды врезались в берег все глубже и глубже, и на их объезд тратилось все больше времени и денег. Поэтому я решил срезать путь через горный перевал. В деревушке я выяснил, что мы там проедем на своей машинке без приключений. Все кончилось хорошо.



Я полагаю, по горным дорогам ездили все. Ну круто, что сказать. Путь оказался действительно довольно безопасен, хотя иногда и было страшно разъезжаться со встречными автомобилями с непривычки. Как и любая горная дорога, этот небольшой переход был очень красив, с водопадами, обрывами и ущельями. Мы снимали в основном на видео, но вот эту фотографию, пожалуй, можно поставить. Это вид на фьорд в том месте, где мы покинули на время кольцевую дорогу. Вон она вьется по берегу. Снимок сделан с приличной высоты. Поэтому пусть вас не смущает вид залива, похожего на небольшую лужу. Это океан на самом деле.

 

Снимок сделан недалеко от верхней точки. Четко видны слои породы. Каждый слой - сколько-то тысяч лет между извержениями вулканов, насыпавших очередные полста метров в высоту.

 

На самом верху посреди камней стояли три шерстяных мешка на тонких ножках. Непонятно как допрыгавшие туда овцы сосредоточенно размышляли, что они забыли на такой высоте. Тупое выражение на овечьих мордах нас ужасно насмешило. Они явно сигналили друг другу о том, что еды тут нет, и куда деваться? (увы, конкретно эта фотография не моя, и обстановка иная, но овечий типаж здесь схвачен верно).

 

Глупым овцам надо было идти вниз. А может, они оттуда и пришли. За перевалом дорога пошла по широкой красивой долине. Альпийские луга по-исландски. Речка вьется, красота вокруг. И дикое количество мошки. Правда, она там не кусачая, но очень надоедливая.

Перед продолжением мне нужно дать техническую ремарку. В тексте сейчас начнут встречаться фотографии очень низкого качества. Они взяты либо видеокамерой в режиме фотоаппарата, либо вообще перетащены с видеопленки. Не обессудьте.

Восхождение к Хенгифоссу



Яркое солнце и очень сильный ветер. Непонятно, то ли холодно, то ли жарко. Все зависит от того, в тени ты или на солнце. Мы плетемся куда-то наверх. То есть мы даже знаем, куда. Наверху, как видно на этом снимке, водопад Хенгифосс. Это тот второй, который отсюда выглядит совсем крошечным. Хенгифосс - самый длинный и шумный водопад в Исландии. Верхняя отметка 420 метров, нижняя 302 метра, то есть высота водопада 118 метров. Много это или мало? Примерно 40-этажный дом. Дорога к водопаду очень крутая и опасная. Идти вверх часа полтора. На мне легкие прорезиненные тапки за десять долларов, у моей жены Ани ( annaanton ) на ногах скользкие кожаные туфли. Скалолазы, блин.



Первые полкилометра тропа оборудована как положено, потом забор, калитка и на калитке надпись, которую я уже один раз цитировал: "Подъем невероятно опасен. Все риски ваши". Я делаю этот снимок, толкаю ногой калитку - она не заперта, - и мы ползем дальше. Для начала тропинка идет прямо по краю обрыва. Высота метров 50-80. Ущелье постоянно осыпается, и видно, что кое-где тропа обвалилась в пропасть. Вокруг обвала сразу же появляется обход, тоже по краю, разумеется. Почему по краю? Во-первых, это красиво. Внизу поток, камни, наверху солнышко, а ты между ними. Это пять. Камешки все время сползают вниз из под наших туфель, и тропа подрагивает.
 
Первую половину пути тропинка идет круто вверх. Мы задыхаемся и запыхиваемся. Я думаю, что еще сто шагов, и все, хорош, что нам этот Хенгифосс, водопадов мы что ли не видели, пора уже спускаться. Но через сто шагов стоит лавочка, и, отдохнув и поднявшись с нее через десять минут, я думаю, что еще через сто шагов стоит интересный информационный щит, на котором рассказано как образуются базальтовые трубки, напоминающие церковный орган и пчелиные соты, и, значит, надо подойти и почитать про базальт, а потом подъем вроде становится не такой крутой, и можно пройти еще. И так мы идем еще полчаса, потом встречается очень узкое ущелье, по дну которого бежит быстрый холодный ручей, и его надо перепрыгнуть по шатающимся камушкам, потом вытащить Аньку в ее кожаных туфельках за шкирку из ручья, потом тропа идет по относительно ровному каменистому плато, крутой поворот, лужайка с признаками травы - почти пришли. Больше часа вверх. До Хенгифосса осталось полкилометра.



Красные кольца чаши напоминают вековые кольца на срезе дерева. Так и есть, их природа чем-то похожа на древесные кольца. Черные полосы - спекшаяся лава от очередного катастрофического извержения вулкана. Потом она стоит нетронутая тысячи лет до следующего извержения. За тысячу лет на ней нарастает почва, которую прихлопывает новым слоем лавы. А почему красная? Это оксид железа, ржавчина, по-нашему. Под воздействием высокой температуры железо, содержащееся в почве, сгорает и приобретает красный цвет. 118 метров горы наросли, как легко подсчитать, за шесть извержений.

Чем-то это похоже на Большой театр. Только очень большой театр. Черный цвет - это ярусы, и мы смотрим на них со стороны сцены.

Нам по дороге встречаются самые разные смешные люди. Прошли навстречу три тетки в розовых лифчиках. Быстрым шагом обогнал нас долговязый вьюноша в ветровке с невероятных размеров фотоаппаратом. Впоследствии, у чаши, я даже испугался, что он потерялся, но почти сразу обнаружил его валяющимся в камнях. Он упоенно снимал несущуюся через камни воду. Пожилая пара немцев с рюкзачками и альпенштоками, оказывается, спешила на ланч. Я видел потом их поглощающими бутерброды под шум водопада. Сорокалетняя примерно пара спускалась нам навстречу с девочкой в пубертатном периоде. Глаза у девочки были злые, а лицо красное и прыщавое.

От парковки за нами увязался непонятно откуда здесь взявшийся черный остроухий кобель. Наверно, он мечтал, чтобы его кто-нибудь приютил и увез на Елисейские Поля или Манхэттан. Первоначально я подозревал его в самых гнусных намерениях, но он вел себя очень смирно. Потом он откуда-то нашел себе такую же черную подругу, и у них начались стандартные мужчинско-женщинские игры. Подруга огрызалась и не давала, несмотря на то, что мы изо всех сил пытались ее уговорить, приводя очень веские, на наш взгляд, доводы. Может быть, она не понимала по-русски? Или у нее голова болела? Она объясняла что-то кобелю, но мы не поняли смысла. Да и вообще, нехорошо подслушивать и подглядывать. Лучше всегда делать вид, что это тебя не касается и нисколько неинтересно. Так мы и шли, два человека и две собаки. Через час сучка отстала и потерялась среди камней, а черный пес сопровождал нас до самого верха.

От полянки, до которой мы в конце концов добрались, тропка к водопаду шла наискосок через песчаный косогор. И небольшое вроде бы препятствие, но очень крутое. Я предложил плюнуть и повернуть назад, типа программа выполнена, но Аня сказала, что не для того она так долго страдала, и надо забраться внутрь чаши. Тут мимо нас бодро протопали старички-немцы. Тыкая в плотный песок своими палками, они довольно легко преодолели косогор, вскарабкались на обрывчик и запрыгали по камням посреди речки. Тогда я поднялся и пошел, и обернулся через несколько шагов. Аня уже лежала на склоне и старалась не съехать вниз в поток. Я начал разворачиваться и тут же заскользил сам. Не могу сказать, что это было безумно опасно, но неприятно. Вцепившись руками и ногами в плотный песок, мы оба с трудом восстановили равновесие, и Аня сочла за лучшее перекатиться колобком обратно на полянку. Я махнул ей рукой и пошел дальше. А она осталась ждать на камушке, как верная Пенелопа.



Минут через двадцать я дошел до основания чаши. Дальше путь преграждал огромный каменный завал. Оказалось, что вплотную к самому водопаду пробраться было невозможно. Но и без того обстановка была достаточно готическая. Шум воды, глубокие тени, темно-красные высоченные стены, и где-то над головой голубое небо.

 

Эти козырьки, как мрачные древесные грибы, нависают над головой. Кажется, что это семья троллей пришла на концерт в большой театр и расселась слушать музыку водопада. Дальше все стандартно: заслушались, пропустили рассвет и окаменели.



Если приглядеться, по краю козырька как будто идут письмена в виде арабской вязи. Не от этих ли природных знаков ведут свою историю древние руны? Тень Толкиена, выйди из-за скалы! В кино оно, конечно, более красочно, но тут все куда натуральнее. Главное, что я вам скажу, оно существует.

Как всегда, когда цель достигнута, наступает легкое разочарование. Отсюда можно идти только обратно той же дорогой.



Вид от водопада вниз. В кадр попал тот самый трудно проходимый косогор. Видите, на нем тропинка из относительно широкой ленты превращается в узкую ниточку? Там мы и скользили. Еле различимые фигурки как точки на фоне неба - это мои спутники. Сейчас приближу видоискателем.



Этот жалкий кадр явился причиной неслабого разлада в нашей маленькой семье. Дело в том, что к водопаду Аня полезла не в вечернем платье с вырезом, без макияжа и не на высоких каблуках, как это свойственно всем ледям, а в свитере и - о ужас - в брюках. Мало того, из-за ветра ее прическа сделалась несколько необычной. Поэтому мне было категорически было запрещено выдавать в эфир "вместо меня эту тумбочку на ножках". Дело еще в том, что паршивая камера на 20-кратном увеличении превращает лицо человека в мутный блин, по которому трудно судить о неземной красоте персонажа. Дело стремительно шло к разводу и девичьей фамилии, потому что я, наоборот, очень ценю именно этот кадр, но с трудом буквально за день до публикации был найден слабый компромисс, который вы здесь и видите: остроухий черный пес и маленькое, но очень дружелюбное горное привидение. Прошу любить и жаловать - это моя жена.



Сюжет депрессивного одиночества на скале возле водопада Хенгифосс.

Упущенные возможности четвертого дня

Во-первых, можно было покататься по берегам восточных фьордов. Но свое мнение о них я уже высказал, по-моему, это не самые привлекательные места. Во вторых, в горах есть дороги и дорожки удивительной живописности. За Хофном находится турбаза со смешным названием Стафафель, и от нее в горы ходит комфортабельный автобус-вездеход. Верхний участок надо идти пешком. Вот как это выглядит:





Хатка в горах. Экскурсии от Стафафеля могут быть на два дня. Но мы туда не полезли. И правильно, я считаю, сделали.

Наконец, есть интересное место Лон - огромная отмель на берегу океана. Я по ней покатался, но главный смысл в прогулках по Лону - наблюдение за тысячами мигрирующих лебедей. Однако лебеди там, естественно, бывают весной и осенью, а в июле в этом районе совершенно нечего делать.

День Пятый

 
Subscribe

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments

  • Португалия 4: Загреш

    Предыдущая серия От Лагуша до Загреша километров 40-50. Около часа езды по узким и неспешным португальским дорогам. За этот час климат…

  • Португалия 3: Портимайо и Лагуш

    Предыдущая серия Едем дальше на запад по португальскому побережью. Пропускаем сразу несколько курортных городков и деревень и добираемся до…

  • Португалия 2: Альбуфейра и Бенагил

    К началу Небольшое замечание: поскольку я решил написать подобие путеводителя, буду выделять ценные советы подчеркиванием. Технически мой маршрут…