Andrei Antonovski (andanton) wrote,
Andrei Antonovski
andanton

Categories:

Исландия 3. День Второй до обеда

День назад






Одди

Ночью пошел дождь. Напоминал этот дождь великий потоп, случившийся рядом с домом Винни-Пуха. Не то чтобы ливень как из ведра, но сильный туман и всюду вода, и продолжалось это безобразие часов 50 подряд без просвета.



Исландская сага - предмет местной гордости. Краткое содержание любой саги выражается просто: "и все они умерли в страшных мучениях". Саги создавались после безвременной кончины парламентаризма в XIII веке. На протяжении последующих 300-400 лет на острове воцарилась дикая анархия, сопровождаемая непрерывным наведением конституционного порядка. И народу-то было не много, но мочили друг дружку с большим энтузиазмом не по-детски. На эту вакханалию наложились природные катаклизмы в виде извержений вулканов, потопов и неурожая селедки. Сага - это литературный готический примитивизм, Раммштейн в слове. Отличие саг от сказок в том, что в сагах зачастую отражены реальные события, и у каждой саги есть первоисточник и автор, но вместе с тем это фольклор. На месте этой маленькой церкви и кладбища восемьсот лет назад стоял монастырь под именем Одди, в котором был написан первый сборник саг, названный Эдда. Одна из саг этого сборника, например, описывает визит шведского короля в цитадель богов Асгард. Другая поэма рассказывает как бог Один открыл магический язык рун. Известные благодаря Вагнеру Зигфрид и Кольцо Нибелунгов - это тоже сага из эпоса Эдда. Более всего мне нравится любопытная сага о гиганте Триме, который спер у бога Тора волшебный молоток, а взамен потребовал дочь бога Фрейю себе в жены. Чтобы не идти на переговоры с террористом, бог переоделся в женское платье и явился на свадьбу вместо своей дочери. Понятно, что брачная ночь у Трима не задалась. Большая же часть саги описывает, ЧТО сожрал Трим на свадебном пиру. По описанию масштаба пира создается впечатление, что Трим зашел в китайский ресторан.

Самая кровавая сага посвящена истории про то, как дружили семьями два фермера Гуннар и Ниал, но как-то раз буйному другу Гуннару возжелалось жены соседа. Дело молодое, как говорил Шариков, но кончилось плохо. Началась вендетта. Для начала поубивали дальних родственников друг друга, потом перешли на знакомых. Так, один фермер, друживший с обиженным Ниалом, отказался продать свой товар Гуннару, и фермера тоже пришлось убрать, чтобы не навлечь на себя позора. В конце концов, вмешались власти. Гуннар превратил свою ферму в крепость и сражался храбро, но в решающий момент порвалась у лука тетива. Попросил он у жены своей волос, чтобы сплести себе новую тетиву, но уж тут-то вздорная баба оторвалась на нем по полной за все его походы налево и не дала ему волос. Так погиб Гуннар. Остался у него сын. Поймал он как-то с товарищами всю семью Ниала на его ферме и сжег их всех до единого. Остался у Ниала зять. Поймал он сына Гуннара и уж не знаю, что с ним сделал. Могу только догадываться. Но и зять не выжил. Короче, см. выше. Умерли все.

Сейландифосс



Водопадик Сейландифосс с шоссе кажется совсем небольшим. (Я напоминаю, что в этом отчете я использую не только свои снимки).

 

Уникальная особенность этого водопада состоит в том, что под ним можно пройти. Тропа мокрая и скользкая, естественно, без перил и не огорожена. Но она есть, и она идет на приличной высоте вокруг чаши, в которую падает водопад.

 
 
Это снимок водопада в профиль. Под водопадом шумно и мокро.

 

Я стою прямо за падающим потоком. Этот снимок взят из видеофильма. Я буду использовать стоп-кадры видеозаписи и в следующих репортажах.

Скогафосс

Кольцевая дорога идет дальше на юго-восток. Мощный водопад на реке Скога у деревушки Скогар.



Людишек видите наверху? То-то и оно. На Скоге на самом деле большая цепь водопадов, один другого краше. Была бы хорошая погода, можно было бы прогуляться вверх по течению. Туристская тропа вдоль Скоги ведет высоко наверх на ледник, и это один из популярных пеших маршрутов.



Скогафосс в ясный день.



А это водопады на Скоге выше по течению.

 

Вид с обрыва от Скогафосса вниз на реку и ферму. В Скогаре находится самый крупный в Исландии краеведческий музей. Даже странно, как он там оказался. Но на самом деле все просто: здесь живет фанат национальной культуры, который сам собрал кучу разных артефактов. Музей частный, но ему придан статус государственного, и государство построило здание, обеспечило рекламу, построило подъездную дорогу и парковку, ну, и так далее. Основатель и хозяин музея работает в нем же. Я его видел. Когда у него хорошее настроение, он играет для посетителей на исландском национальном инструменте, который очень похож на балалайку.



Это домики с земляными крышами и земляным полом, перевезенные сюда из разных уголков Исландии. Так жили еще лет сто назад. Тоже экспонаты того же музея.

Упущенные возможности второго дня: Хеймай и Торсморк

Вестманнайар - это необычайно красивый и живописный архипелаг, состоящий из вулканических островов. Самый крупный остров, на который летают с берега самолетики, называется Хеймай. На нем расположен городок . Полет длится всего пять минут. Есть также паром из Рейкьявика. Туда реально надо было бы съездить, потому что оно того заслуживает. Но на Хеймай надо класть целый день без остатка. Интересно, что острова создаются природой до сих пор. Последнее крупное извержение вулкана на Хеймай было в 1973 году. Тогда весь город пришлось эвакуировать за два часа.



Одна из многих фотографий, сделанных на острове.

А если пойти по Скоге вверх или поехать от Сейландифосса по кривой вьющейся дорожке, то можно попасть в дивную местность, которая называется Торсморк. Летом в Торсморк, кстати, ходит рейсовый автобус.



 

Две фотографии, сделанные в Торсморке. Местность совершенно дикая и прекрасная. Идти до Торсморка надо мимо тех замечательных водопадов вверху по течению Скоги (которых мы тоже, кстати, на самом деле не видели) или проехать от Сейландифосса на легком джипе. Но наша машина не была сертифицирована для дороги в Торсморк. Я думаю, мы бы проехали по сухой погоде, но там есть броды, а шел дождь... Я не рискнул.

День Второй после обеда

 
Subscribe

  • Три фотографии

    Два вечера в сентябре мне случилось провести в Лондоне. Сделал ровно три абсолютно туристские фотографии всем известных мест. Кому повезло бывать в…

  • "Канареечная" Верфь

    Никакого отношения к канарейкам Canary Wharf не имеет. Название месту принесли работающие на верфи испанцы родом с Канарских островов. До 1980…

  • Нулевой меридиан

    В моем объективе опять Лондон, бывшая деревушка Гринвич, через которую проходит нулевой меридиан и с которой идет отсчет мирового времени.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments

  • Три фотографии

    Два вечера в сентябре мне случилось провести в Лондоне. Сделал ровно три абсолютно туристские фотографии всем известных мест. Кому повезло бывать в…

  • "Канареечная" Верфь

    Никакого отношения к канарейкам Canary Wharf не имеет. Название месту принесли работающие на верфи испанцы родом с Канарских островов. До 1980…

  • Нулевой меридиан

    В моем объективе опять Лондон, бывшая деревушка Гринвич, через которую проходит нулевой меридиан и с которой идет отсчет мирового времени.…